Готовь сад к весне… осенью

Какие мероприятия на дачном участке стоит сделать в октябреО том, какие мероприятия на дачном участке стоит запланировать на октябрь, рассказывает Сергей Батов, кандидат сельскохозяйственных наук.

При выращивании садово-огородных культур неизбежно снижается плодородие почвы. Садоводу постоянно приходится заботиться о повышении этого показателя, ведь от него напрямую зависит урожайность сада и огорода. Но для повышения плодородия почвы недостаточно лишь её перекопать, внести минеральные и органические удобрения. Ведь земля это не просто комплекс минеральной и органической составляющих. Она живая. Даже почвенная вода и воздух в ней особенные, не такие, как вода и воздух в атмосфере. При внесении удобрений весной, они не успевают равномерно распределиться, и корни растений тянутся именно к ним, а не располагаются равномерно в слое почвы. Однобокость корневой системы обуславливает неравномерное развитие кроны. Иногда избыточное количество удобрений способно сжечь молодые корни.

Удобрение почвы органикой

Осенью, после уборки овощей, землю удобряют органикой: перепревшим навозом, компостом, выветренным верховым торфом. Норма внесения в среднем 40-60 кг (примерно 4-6 вёдер) на 10 м2. Навоз заделывают в почву во избежание чрезмерной потери азота. На тяжёлых суглинистых почвах органические удобрения перемешивают с верхним слоем почвы при перекопе на глубину в 5-10см, а на лёгких почвах с большим содержанием песка компост, навоз или торф заделывают на глубину 20-30 см, а на супесях норму внесения увеличивают до 8-10 вёдер.

Если органику не применяют, то в почву вносят минеральные удобрения, стараясь следовать нормам, указанным на упаковках. Норму внесения минеральных азотных удобрений делят на 3-4 части, одну из которых вносят осенью, а остальные весной. Дело в том, что из минеральных удобрений азот очень быстро улетучивается и внесение полной его нормы осенью нецелесообразно. Калийные и фосфорные минеральные удобрения лучше вносить полностью осенью, хотя некоторые ученые агрономы для получения обильного урожая рекомендуют вносить их в два приёма осенью и весной. Но цену таких советов мы знаем не понаслышке — огромные площади из плодородных земель превратились в бедные минерализованные солончаки.

Нормы внесения минеральных удобрений зависят от формы этих удобрений, от того, сколько в них содержится основных веществ. Обычно их пересчитывают на норму N в кислой или щелочной форме, Р205 и 1^0 применительно к конкретной культуре. Нормы внесения конкретного удобрения указаны на упаковках.

Не стоит забывать и о микроэлементах, которые в почву лучше вносить осенью, а в качестве внекорневой подкормки — весной-летом.

Подготовка газона к зимовке

Газонная трава должна уйти под снег при высоте травостоя 4-5 см. Последнее скашивание желательно проводить в режиме мульчирования, когда размер сечки не превышает 1см (лучше 0,5 см) и скошенную траву не убирать. В начале бабьего лета газон подкармливают калийными удобрениями. В продаже они фигурируют как «осенние удобрения для газона». Но можно с успехом применять древесную золу. Если после последнего скашивания трава всё-таки отросла — необходимо провести ещё один укос, но со сбором зелёной массы в бункер.

Защита от грызунов-вредителей

Сетки на вентиляционных отверстиях, отсутствие щелей в стенах. Для защиты от грызунов продукты убирают в лари и короба.

Крот газону не товарищ

Кроты сами по себе не вредны. Но в поисках пищи, а питаются они червячками, личинками насекомых, мокрицами и т. п. они делают многочисленные кормовые ходы, на поверхности земли «отмечаемые» кротовинами и вентиляционными отверстиями. Получается что крот или его ближайший родственник — землеройка — враги газона. Помогают им в этом деле и мыши. Но кроты и землеройки на зиму впадают в спячку, а мыши под снегом выгрызают в газоне дорожки.

Крот газону не товарищРазличные кротопуги (электронные устройства по отпугиванию кротов и мышей) не очень эффективны. Да и инструкции по их применению написаны не лучшим образом. Дело в том, что дождевой червь осенью уходит на глубину до 60-80 см. Крот делает кормовой ход на глубине 40-80 см (до 1 м), а воткнутый в землю стержневой кротопуг рассылает сигнал над землёй. К тому же, в тёплую затяжную и обычно сухую осень по неувлажнённой земле звук проходит плохо и крот его не слышит.

Мы проводили эксперименты на лугу с многочисленными кротовинами, когда стержневой кротопуг — шарик диаметром около 7 см со стержнем, куда помещаются две батарейки размера А (то, что чаще всего можно встретить в магазинах) закапывали на глубину 40-50см и землю обильно поливали водой. В радиусе примерно 10 м новых кротовин действительно не появлялось в течение двух суток, а на третьи кроты начали посещать это пространство — оказалось, батарейки сели.

Более эффективным был «дедовский способ», тоже опробованный нами в полевых условиях — его я рекомендую и для отпугивания мышей, и даже зайцев. Кусок арматурного прута диаметром о 8-10 мм и длиной 2-2,5 м втыкают или вбивают в землю на глубину 0,8-1,0 м. Оставшийся над землей пруток должен свободно качаться. Для усиления парусности к некоторым пруткам прикручивали проволокой куски фанеры размером 20 * 10 см или отрезки вагонки таких же размеров. К вершине прутка привязывали связку консервных банок, которые бились о него и гремели. Эффект был поразительный. За время с 1 сентября по 1 декабря новых кротовин вокруг прутков не появлялось. Кроты подходили к пруткам не ближе чем на 4,7 м, и это при нерегулярных дождях, когда земля просыхала.

Садово-огородный утиль

Хочу сказать ещё об утилизации садово-огородных растительных остатков: опавшей листы, старой ботвы, срезанных земляничных листьях и т.п. Если бы эти растительные остатки собирали в тёплое время года, то их можно было бы компостировать обычным способом. Но осенью процессы компостирования замедляются. Для повышения их интенсивности опавшую листву и собранную ботву компостируют, перекладывая слоями свежего коровьего навоза или куриного помёта, закрыв компостную кучу полиэтиленовой плёнкой во избежание потери тепла при саморазогреве компоста.

Садово-огородный утильВетки, палки, жёсткую пожухлую осоку, чрезмерно сухую листву целесообразно сжигать и добавлять в компост уже в виде золы. Ботву огородных культур, поражённую фитоклещами, насекомыми-вредителями и гнилями нужно сжигать — при компостировании яйца клещей и споры грибов полностью не уничтожаются. Сжигать такие полусочные растительные остатки лучше в железной бочке, вертикально поставленной на подставки (обычно из кирпичей). Чтобы горение в такой импровизированной печке шло максимально быстро, снизу прорезают вентиляционные отверстия-«колосники», а сбоку — «дверцу» — прямоугольное отверстие размером примерно 10 * 15см.

И, конечно, если вредители и болезни обнаружились в парниках или теплицах, их нужно обработать растворами фунгицидов, инсектицидов и акирицидов (два последних можно смешивать, либо использовать инсектоакарицидные препараты). При дезинфекции особенно тщательно следует обрабатывать глухие полости и плохо проветриваемые углы — излюбленные места, в которых зимуют фитоклещи.

Вся эта, казалось бы, ненужная рутина позволяет значительно облегчить работы по уходу за садом и огородом. Даже начинающий садовод со временем начинает понимать важность и значимость профилактики. К тому же разделение мероприятий по внесению удобрений и фитосанитарным обработкам на «осенние» и «весенние» позволяют снизить нагрузку на садовода и избежать авральных работ.

Сергей Батов

Оставить комментарий

Ваш email не будет опубликован.Необходимы поля отмечены *

*