Дизайн дачи и участка
Related Articles
Нередко люди, приобретая хорошие межкомнатные двери, доверяют их установку неспециалистам. И в результате получают проблемы: полотно заклинивает в коробке, плохо работают замки и ручки, испорченный внешний вид и т.д. Но в целом процесс монтажа двери не сложен, и зная основные правила, с этой работой можно справиться и самостоятельно.
Проем
Как показывает практика, этому моменту очень редко уделяется должное внимание, а зря. Правильная геометрическая форма проема и точные размеры, ровные вертикальные плоскости – уже полдела (фото 1). В ином случае неизбежны разного рода проблемы.
Нередко ошибки возникают еще на этапе проектирования проема и подбора нужного размера дверного полотна. На сегодняшний день стандартными размерами полотен принято считать: ширина 600, 700, 800, 900 мм и высота 2000 мм. При этом ширина проема должна превышать ширину полотна на 60-100 мм, а высота проема от уровня чистого пола (финишного напольного покрытия) – составлять 2060-2080 мм.
Врезка фурнитуры
Врезка замков, петель и прочей фурнитуры требует особой аккуратности и кропотливых расчетов, иначе легко испортить внешний вид двери. Да и преждевременный износ механизмов при этом частое явление.
Для врезки обычных петель и несложных замков вполне достаточно пары острых стамесок, дрели, ножа-резака и молотка. А вот для более сложных работ, в частности монтажа и врезки петель сложной формы, потребуется фрезер. Им, впрочем, можно врезать и обычные петли, что существенно ускоряет процесс и повышает качество врезки.
Устанавливая дверь, я располагаю петли на расстоянии 200 мм от верхнего и нижнего торца дверного полотна. Верхний и нижний контур петли подрезаю острым резаком, боковую кромку отмечаю карандашом. Боковой упор фрезера настраиваю так, чтобы край фрезы оказался на карандашной отметке. Затем фрезером выбираю посадочное место для петли не доходя 1 -1,5 мм до линии надреза, уголок ровняю стамеской. Затем вкладываю петлю, проверяю прочность и сверлю отверстия под шурупы.
Сразу хотелось бы упомянуть еще и о таком моменте, как правильное соединение стойки коробки и перекладины. Практически все современные коробки имеют радиусное сечение, неправильное сопряжение боковых стоек и верхней перекладины приводят к результату, как на фото (фото 4 и 5).
Профильные коробки лучше всего соединять «на ус». Проще всего это сделать торцовочной пилой, рез получится чистым и точным.
Коробку соединяю саморезами, предварительно просверлив отверстия перпендикулярно линии реза. Ширина верхней перекладины должна быть на 5-6 мм шире дверного полотна.
В коробку петли врезаю по тому же принципу, что и в дверь, но с небольшими нюансами. Дверное полотно укладываю на ребро петлями вверх, сверху размещаю стойку таким образом, чтобы верхний срез стойки был смещен на 2-3 мм относительно верхнего торца полотна, тем самым сформировав верхний зазор.
После этого переношу метки верхних и нижних границ петли на стойку. Пока стойка лежит на полотне, нужно убедиться, плотно ли прилегает уплотнитель к полотну, есть ли кривизна. Расстояние от боковой грани петли до уплотнителя лучше сделать на 0,5 мм больше, чем на полотне. После врезки необходимо проверить точность подгонки, положив обратно стойку на полотно, предварительно прикрутив к полотну петли (фото 2 и 3). На стойку переношу метку нижнего края дверного полотна, впоследствии она будет использоваться как отправная точка для формирования зазора между полотном и полом.
Для удобства врезки петли в коробку можно изготовить несложное приспособление (фото 6).
Для врезки замка понадобятся пара стамесок, два перьевых сверла 16 и 20, дрель, острый нож и, если есть, фрезер -им удобнее выбрать площадку для лицевого фланца замка. Затем, разметив, сверлом на 16 просверлить отверстия на глубину замка и выровнять стамеской. Если делать все аккуратно, подобного удастся избежать.
Монтаж дверной коробки
Собранную коробку с помощью клиньев фиксирую в проеме. На этом этапе уровнем проверяю горизонтальность верхней перекладины и корректирую, если есть необходимость. Начинать нужно с петлевой стойки: с помощью клиньев ее выставляю по уровню в двух плоскостях и фиксирую саморезами. Вторую стойку выравниваю по уже навешанному полотну. Добившись плотного прилегания без зазоров и щелей, полотна к уплотнителю также фиксирую саморезами. Для заполнения зазоров между дверной коробкой и стеной использую профессиональную монтажную пену – она меньше расширяется, если сравнивать с пеной обычной, а значит не вызывает деформации коробки.
Что же касается наличников, то прямые соединяют под прямым углом. Классическим же способом сопряжения наличников радиусных и фигурных считается соединение «на ус» (фото 7 и 8).
В. Кочмарук, мастер-установщик дверей