Дизайн дачи и участка Related Articles
О том, какие мероприятия на дачном участке стоит запланировать на октябрь, рассказывает Сергей Батов, кандидат сельскохозяйственных наук.
При выращивании садово-огородных культур неизбежно снижается плодородие почвы. Садоводу постоянно приходится заботиться о повышении этого показателя, ведь от него напрямую зависит урожайность сада и огорода. Но для повышения плодородия почвы недостаточно лишь её перекопать, внести минеральные и органические удобрения. Ведь земля это не просто комплекс минеральной и органической составляющих. Она живая. Даже почвенная вода и воздух в ней особенные, не такие, как вода и воздух в атмосфере. При внесении удобрений весной, они не успевают равномерно распределиться, и корни растений тянутся именно к ним, а не располагаются равномерно в слое почвы. Однобокость корневой системы обуславливает неравномерное развитие кроны. Иногда избыточное количество удобрений способно сжечь молодые корни.
Удобрение почвы органикой
Осенью, после уборки овощей, землю удобряют органикой: перепревшим навозом, компостом, выветренным верховым торфом. Норма внесения в среднем 40-60 кг (примерно 4-6 вёдер) на 10 м2. Навоз заделывают в почву во избежание чрезмерной потери азота. На тяжёлых суглинистых почвах органические удобрения перемешивают с верхним слоем почвы при перекопе на глубину в 5-10см, а на лёгких почвах с большим содержанием песка компост, навоз или торф заделывают на глубину 20-30 см, а на супесях норму внесения увеличивают до 8-10 вёдер.
Если органику не применяют, то в почву вносят минеральные удобрения, стараясь следовать нормам, указанным на упаковках. Норму внесения минеральных азотных удобрений делят на 3-4 части, одну из которых вносят осенью, а остальные весной. Дело в том, что из минеральных удобрений азот очень быстро улетучивается и внесение полной его нормы осенью нецелесообразно. Калийные и фосфорные минеральные удобрения лучше вносить полностью осенью, хотя некоторые ученые агрономы для получения обильного урожая рекомендуют вносить их в два приёма осенью и весной. Но цену таких советов мы знаем не понаслышке – огромные площади из плодородных земель превратились в бедные минерализованные солончаки.
Нормы внесения минеральных удобрений зависят от формы этих удобрений, от того, сколько в них содержится основных веществ. Обычно их пересчитывают на норму N в кислой или щелочной форме, Р205 и 1^0 применительно к конкретной культуре. Нормы внесения конкретного удобрения указаны на упаковках.
Не стоит забывать и о микроэлементах, которые в почву лучше вносить осенью, а в качестве внекорневой подкормки – весной-летом.
Подготовка газона к зимовке
Газонная трава должна уйти под снег при высоте травостоя 4-5 см. Последнее скашивание желательно проводить в режиме мульчирования, когда размер сечки не превышает 1см (лучше 0,5 см) и скошенную траву не убирать. В начале бабьего лета газон подкармливают калийными удобрениями. В продаже они фигурируют как «осенние удобрения для газона». Но можно с успехом применять древесную золу. Если после последнего скашивания трава всё-таки отросла – необходимо провести ещё один укос, но со сбором зелёной массы в бункер.
Защита от грызунов-вредителей
Сетки на вентиляционных отверстиях, отсутствие щелей в стенах. Для защиты от грызунов продукты убирают в лари и короба.
Крот газону не товарищ
Кроты сами по себе не вредны. Но в поисках пищи, а питаются они червячками, личинками насекомых, мокрицами и т. п. они делают многочисленные кормовые ходы, на поверхности земли «отмечаемые» кротовинами и вентиляционными отверстиями. Получается что крот или его ближайший родственник – землеройка – враги газона. Помогают им в этом деле и мыши. Но кроты и землеройки на зиму впадают в спячку, а мыши под снегом выгрызают в газоне дорожки.
Различные кротопуги (электронные устройства по отпугиванию кротов и мышей) не очень эффективны. Да и инструкции по их применению написаны не лучшим образом. Дело в том, что дождевой червь осенью уходит на глубину до 60-80 см. Крот делает кормовой ход на глубине 40-80 см (до 1 м), а воткнутый в землю стержневой кротопуг рассылает сигнал над землёй. К тому же, в тёплую затяжную и обычно сухую осень по неувлажнённой земле звук проходит плохо и крот его не слышит.
Мы проводили эксперименты на лугу с многочисленными кротовинами, когда стержневой кротопуг – шарик диаметром около 7 см со стержнем, куда помещаются две батарейки размера А (то, что чаще всего можно встретить в магазинах) закапывали на глубину 40-50см и землю обильно поливали водой. В радиусе примерно 10 м новых кротовин действительно не появлялось в течение двух суток, а на третьи кроты начали посещать это пространство – оказалось, батарейки сели.
Более эффективным был «дедовский способ», тоже опробованный нами в полевых условиях – его я рекомендую и для отпугивания мышей, и даже зайцев. Кусок арматурного прута диаметром о 8-10 мм и длиной 2-2,5 м втыкают или вбивают в землю на глубину 0,8-1,0 м. Оставшийся над землей пруток должен свободно качаться. Для усиления парусности к некоторым пруткам прикручивали проволокой куски фанеры размером 20 * 10 см или отрезки вагонки таких же размеров. К вершине прутка привязывали связку консервных банок, которые бились о него и гремели. Эффект был поразительный. За время с 1 сентября по 1 декабря новых кротовин вокруг прутков не появлялось. Кроты подходили к пруткам не ближе чем на 4,7 м, и это при нерегулярных дождях, когда земля просыхала.
Садово-огородный утиль
Хочу сказать ещё об утилизации садово-огородных растительных остатков: опавшей листы, старой ботвы, срезанных земляничных листьях и т.п. Если бы эти растительные остатки собирали в тёплое время года, то их можно было бы компостировать обычным способом. Но осенью процессы компостирования замедляются. Для повышения их интенсивности опавшую листву и собранную ботву компостируют, перекладывая слоями свежего коровьего навоза или куриного помёта, закрыв компостную кучу полиэтиленовой плёнкой во избежание потери тепла при саморазогреве компоста.
Ветки, палки, жёсткую пожухлую осоку, чрезмерно сухую листву целесообразно сжигать и добавлять в компост уже в виде золы. Ботву огородных культур, поражённую фитоклещами, насекомыми-вредителями и гнилями нужно сжигать – при компостировании яйца клещей и споры грибов полностью не уничтожаются. Сжигать такие полусочные растительные остатки лучше в железной бочке, вертикально поставленной на подставки (обычно из кирпичей). Чтобы горение в такой импровизированной печке шло максимально быстро, снизу прорезают вентиляционные отверстия-«колосники», а сбоку – «дверцу» – прямоугольное отверстие размером примерно 10 * 15см.
И, конечно, если вредители и болезни обнаружились в парниках или теплицах, их нужно обработать растворами фунгицидов, инсектицидов и акирицидов (два последних можно смешивать, либо использовать инсектоакарицидные препараты). При дезинфекции особенно тщательно следует обрабатывать глухие полости и плохо проветриваемые углы – излюбленные места, в которых зимуют фитоклещи.
Вся эта, казалось бы, ненужная рутина позволяет значительно облегчить работы по уходу за садом и огородом. Даже начинающий садовод со временем начинает понимать важность и значимость профилактики. К тому же разделение мероприятий по внесению удобрений и фитосанитарным обработкам на «осенние» и «весенние» позволяют снизить нагрузку на садовода и избежать авральных работ.
Сергей Батов
